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吃否,吃否,一碗咸肉菜饭的绿肥红瘦

来源:http://www.cnhon.com/ 编辑:毛氏红烧肉是哪里的菜 时间:2019-03-11
导读:自从去过江南,我就喜欢上了一碗咸肉菜饭。热气腾腾的一锅里,米粒儿和青菜碎儿咸肉丁儿交融着,你中有我我中有你地相亲相爱着,米粒儿是晶莹白洁的,青菜碎儿青翠欲滴的,最诱人的是咸肉丁儿,肥肉鲜白,瘦肉却是嫣红色儿,盛一碗,在一束暖冬的阳光下,就是
吃否,吃否,一碗咸肉菜饭的绿肥红瘦

自从去过江南,我就喜欢上了一碗咸肉菜饭。

热气腾腾的一锅里,米粒儿和青菜碎儿咸肉丁儿交融着,你中有我我中有你地相亲相爱着,米粒儿是晶莹白洁的,青菜碎儿青翠欲滴的,最诱人的是咸肉丁儿,肥肉鲜白,瘦肉却是嫣红色儿,盛一碗,在一束暖冬的阳光下,就是一幅烟火人家的画儿。

还未入口,香气便盈了鼻,在升腾的热气里,让人垂涎欲滴,舀一勺,细细品来,饱满的米粒儿,糯滑香甜,吸足了咸肉中肥肉汪出的油脂,油润的香,偏偏又染上了青菜碎的一缕清香,油香和清甜便盈满了口,再一口,咸肉粒儿便在唇齿间闪烁,肥肉丁肥腴却似乎细抿即融了,而瘦肉丁是细嫩软香的,再吃,菜叶碎儿的清鲜就来了,菜梗儿是脆脆的而菜叶儿是软糯的,于是大口咀嚼,米香菜香肉香混合起来的香,彼此缠绕,香满了口,就像春风化雨,涌上心头。

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这碗咸肉菜饭,是属于江南的冬的。

当北风吹进腊月,江南人照例是要腌渍咸货的,最少不了的,是一条咸香的咸肉。用一把粗盐粒儿,把一条肥肥的鲜肉揉搓的浑身酥软,然后在冬日清冷的阳光,在冬日寒冽的风里,挂在檐下挂在树梢挂在竹枝,剩下的交给时间,交给阳光,交给风,交给自然。让它们在风里在阳光下,慢慢沉淀,于是,年的脚步也越来越近了。

而这个季节的青菜也最是好吃,寒风吹过,白霜覆地,菜地里霜打过的青菜也软塌耷拉垂头丧气了,虽然没有了昔日的光鲜,但实在是好吃得很,草木经霜,而历岁月之洗练,“翠叶中饱白玉肪,严冬冰雪亦甘香”这句诗虽然说的是白菜,但很多蔬菜都是要待到霜打过后,淀粉类的物质转化成糖类,肥美的菜梗才能肥厚回甘的,不经历风雨怎么见彩虹,不经过风吹霜打过的青菜怎么够清甜?

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有了咸肉,有了青菜,一锅江南人最家常最温暖的咸肉菜饭就在家里的灶房,在炊烟袅袅里开始烧了。

被阳光和风还有时间沉淀的咸肉,从屋檐下摘下,切去变成琥珀色的外表,就露出了鲜白晶亮的肥肉,和嫣红细柔的瘦肉,一股咸香也就扑鼻而来了。挥利刃,切成粗粗的条,再横过刀,切出碎碎的肉丁儿,刀飞舞着,红的白的肉丁儿,就散落了一案。

青菜呢,江南人认为一种叫矮脚青的油菜最好,这菜呀叶肥肉厚,吃起来呢又甜又糯,与咸肉才是绝配。把霜打过的青菜剥去老叶儿,在清水里洗净,沥干,细细的切成碎末。

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就起灶,锅里放入一大勺猪油,用猪油才够香呀,油微热了,把肥的咸肉丁先下去,肉丁在油中滋滋地煸着,汪出一泓油脂,再把瘦的咸肉丁下锅,炒一会儿肉微微缩了,就把青菜碎放入,先下的是菜梗,后下的是菜叶儿,煸炒,撒一点儿白胡椒粉,提提味,来一撮白砂糖提提鲜,菜微微断生就好了。

提前泡在饭锅里的米粒儿,在水中变得圆润起来,把炒过的咸肉丁儿青菜丁儿,倒到米饭锅里,添一瓢水,没过米粒儿二指就好了。生起火来,慢慢的煮,慢慢的焖,要焖得咸肉里的油脂,和青菜的味儿一起融到米饭里,米饭被油脂滋润的晶莹鲜亮,油润舒展,肥咸肉白莹半透明,瘦咸肉嫣红油亮,青菜碎却是绿油油的,这白绿红相间,让人欢喜。饭自无言,却早已口水泛滥,于是,剩下的就是喜悦大嚼的声音。

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吃着这香喷喷的咸肉菜饭,看着这如春色般的颜色,突然想起了李清照的一首叫《如梦令》的词“昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。知否?知否?应是绿肥红烧肉的做法 最正宗的做法红瘦。”

我觉得该改一下呀。

“昨夜雪疏风骤,浓睡不消乡愁。兴起下庖厨,咸肉菜饭焖透。吃否?吃否?最是绿肥红瘦”

(菜谱呢,详细的做法。偷个懒。明天写。)

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坚持原创美食文章,央视《味道运河》《吃货传奇》美食顾问,美食纪录片《搜鲜记》总策划王老虎与你共同搜寻舌尖上的“鲜”!

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